Science de gueule'', la table, le manger et le boire dans l'œuvre rabelaisienne

“Art of feeding”, the table, food and drink in the works of Rabelais

• Auteur / Autrice : Loïc Bienassis
• Direction : Stéphan Geonget
• Type : Projet de thèse
• Discipline(s) : Lettres Modernes
• Date : Inscription en doctorat le 04/01/2022
• Etablissement(s) : Tours
• Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Humanités et Langues (Centre-Val de Loire ; 2018-....)
• Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Centre d'études supérieures de la Renaissance (Tours ; 1956-....)

Mots clés

Mots clés libres

Rabelais

Renaissance

Gastronomie

Alimentation

Art culinaire

Vin

Rabelais

Renaissance

Gastronomy

Food

Culinary art

Wine

Résumé

En 1998, Barbara C. Bowen affirmait que « toute discussion portant sur la nourriture chez Rabelais se doit de reposer sur la connaissance de ce que l'époque mangeait effectivement, et dans quels termes il était habituel de parler de nourriture, de cuisine, d'alimentation et de régime alimentaire. » Près d'un quart dembsiècle plus tard, ce chantier n'a toujours pas été ouvert et cette thèse a pour ambition de combler cette lacune : réinscrire Rabelais dans la culture alimentaire et culinaire de son temps, une culture à appréhender dans sa matérialité – produits, plats, objets, lieux –, ses usages et ses rituels, ses discours et ses représentations. Les fonctions romanesques et symboliques de l'alimentation dans l'œuvre de Rabelais ont donné lieu à nore de commentaires et d'analyses – assimilation du thème alimentaire à l'activité littéraire elle-même, association du vin à ce même processus de création, nourriture vue comme le support d'une verve parodique et transgressive, le banquet comme célébration du corps grotesque et dispositif autorisant une libération de la parole, comme résurgence du symposium antique… Quantité d'interprétations, non exclusives les unes des autres, ont été avancées pour tel ou tel épisode particulier, des clés de lecture hétéroclites proposées, religieuses ou politiques par exemple. Ces interprétations relèvent de notre champ d'investigation mais l'enjeu est ici de déterminer ce que peut leur apporter une mise en dialogue avec la réalité des pratiques alimentaires du premier XVIe siècle. Cette démarche, jusqu'à présent négligée, contribuera enrichir la réflexion autour des significations du corpus rabelaisien et des intentions de leur auteur. Cette recherche est donc un jeu de miroir. Saisir ce que Rabelais nous apprend sur la culture alimentaire de son époque et, en retour, déterminer en quoi cette dernière éclaire ses écrits. Cette compréhension est d'abord de premier degré : ce coscosson qui figure au menu du repas que Grandgousier fait préparer pour fêter le retour de Gargantua n'est sans doute pas le couscous que nous connaissons (Gargantua, XXXVII), les âmes qu'aime à déguster Lucifer (Quart livre, XLVI) sont bien plus probablement « saulpoudrées » de sucre que de sel et que savons-nous des multiples cépages cités tout au long des aventures de Gargantua et de Pantagruel ? Ce travail d'explicitation s'étendra de la production des nourritures – le champ et la vigne – à la digestion – et au-delà –, en passant par les métiers de bouche, si souvent mis en scène, ou les manières de table. En sens inverse, il faut s'emparer, avec toutes les précautions méthodologiques de rigueur, des indices que Rabelais met à notre disposition. Humaniste, moine, médecin, lettré, Français originaire du Chinonais, ayant étudié à Montpellier, vécu dans le Poitou, à Lyon et en Italie, ayant côtoyé les campagnes de Touraine et les palais de la Ville Éternelle, autant d'expériences qui, à des degrés divers, ont façonné son rapport au boire et au manger. Les représentations qui sont les siennes en ce domaine, lui ont fourni une matière à réinvestir dans ses œuvres et déterminé les modalités de cette mise en récit. Les ouvrages de Rabelais font alors office de porte d'entrée sur les mœurs et les usages de table – mal connus – de la France de la Renaissance. Nous nous attacherons enfin à questionner les idées développées par Rabelais sur le bien manger. Discours médical et diététique, discours moral, discours scientifique – celui d'un lecteur des grands traités de botanique ou d'agronomie de l'Antiquité –, les considérations sur les aliments et sur l'alimentation abondent sous sa plume. Distinguer ainsi ces types de discours relève d'ailleurs davantage d'une commodité intellectuelle que de lignes de partage opératoires, tant ils s'interpénètrent, se superposent et se combinent. La question des catégories pertinentes pour penser le savoir manger et le savoir boire rabelaisien se pose. Est-il dès lors possible d'identifier un discours gastronomique – qui a lui pour objet le bien manger « hédoniste » – chez Rabelais ? Le terme « gastronomie » est certes un anachronisme mais il paraît raisonnable d'affirmer que la chose a précédé le mot, que des codifications du bon et la formulation de règles présidant aux plaisirs de la bonne chère existaient dès le Moyen Âge – cette « science de gueule » que moque Montaigne (« De la vanité des paroles », Essais, I, 51). Peut-on repérer de telles prescriptions, ou leur écho, chez Rabelais et, si oui, s'agit-il d'une énonciation volontaire et structurée ou d'un ensemble de mentions disjointes, affleurement des conceptions du temps, expressions occasionnelles de ses goûts ? Serait-il en ce cas envisageable de reconstituer le réseau de ces mentions et d'en rechercher la cohérence ?

In 1998, Barbara C. Bowen stated that “discussions of food in Rabelais need to be based on knowledge of what the period actually ate, and in what terms it was accustomed to discuss food, cooking, eating, and diet.” Nearly a quarter of a century later, this area of research has yet to be developed. This thesis aims to fill the gap. It seeks to reinscribe Rabelais in the food and culinary culture of his time, a culture to be apprehended through its materiality - products, dishes, objects, places -, its uses and rituals, its discourses and representations. The novelistic and symbolic functions of food in Rabelais's work have given rise to a number of comments and analyses - assimilation of the theme of food to the literary activity itself, association of wine with this same creative process, food seen as the medium of a parodic and transgressive verve, the banquet as a celebration of the grotesque body and a device allowing a liberation of speech, as a resurgence of the symposium of classical antiquity... Many interpretations, not mutually exclusive, have been put forward for this or that particular episode, heterogeneous keys to reading proposed, for example religious or political. Such interpretations fall within this field of investigation, but the challenge here is to determine what a dialogue with the reality of food practices in the first half of the sixteenth century can bring to them. It is an approach that has been hitherto neglected and will contribute to the reflection on the meanings of the Rabelaisian corpus and the intentions of their author. The research undertaken is therefore a game of mirrors: an understanding of what Rabelais teaches us about the food culture of his time throws back a reflection by which we can determine how this culture informs his writings. This understanding is initially literal: the coscosson that appears on the menu of the meal that Grandgousier prepares to celebrate Gargantua's return is probably not the couscous that we know (Gargantua, XXXVII), the souls that Lucifer likes to eat (Quart livre, XLVI) are much more likely to be ''sprinkled'' with sugar than with salt, and what do we know about the many grape varieties cited throughout the adventures of Gargantua and Pantagruel? This work of clarification will extend from the production of food – the field and the vineyard – a to digestion – and beyond. It will also cover the trades involved in the provision of food - the subject of so many scenes – and table manners. Conversely, we must grasp, with all the methodological precautions of rigour, the clues that Rabelais puts at our disposal. A humanist, a monk, a doctor, a scholar, a Frenchman from the Chinon area, who studied in Montpellier, lived in Poitou, Lyon and Italy, and spent time in the countryside surrounding Tours and the palaces of the Eternal City, Rabelais's relationship with eating and drinking was shaped by many different experiences. His personal representations of the subject provided him with material to reinvest in his works and determined the modalities of this narrative. His works thus serve as a gateway to the little known customs and table manners of Renaissance France. Finally, we will question the ideas developed by Rabelais on eating well. Medical and dietetic discourse, moral discourse, scientific discourse - that of a reader of Antiquity's great treatises on botany or agronomy -, reflections on food and eating abound in his writings. Distinguishing between these types of discourse is more a matter of intellectual convenience than of operational dividing lines, since they interpenetrate, overlap and combine. The question of appropriate categories with which to consider the art of Rabelaisian eating and drinking arises. Is it therefore possible to identify a gastronomic discourse in Rabelais – one which addresses ''hedonistic'' eating well? The term ''gastronomy'' is certainly an anachronism, but it seems reasonable to assert that the thing preceded the word, that codifications of the good and the formulation of rules presiding over the pleasures of good food existed as early as the Middle Ages - this “art of feeding” that Montaigne mocks (''On the vanity of words'', Essays, I, 51). Can we find such prescriptions, or their echoes, in Rabelais and, if so, is it a voluntary and structured enunciation or a set of disjointed observations, a reflection of the conceptions of the time, occasional expressions of his tastes? And if this is the case, might it be possible to reconstitute the fabric of these observations and search for their coherence?